XDJを使って説明します。

右サイドはＦＤＤのイジェクトボタンに引っかかっているので左側から外していくとうまくいくようです。

フレキシブルパターンのフィルムの端がそのまま挿さっているだけですから、折ったり切ったりしないようそっと引き抜いてください。無理をすると簡単に裂けてしまいます。

するとキー部分と、ベースになっている鉄板と、キーボードフィルムに分解できます。

樹脂製のフィルムの上に導電性の印刷でパターンを作り、キーが接触する部分だけカーボンを重ね、その上から全体に緑色のレジスト皮膜をかけた構造になっています。

ここまで来た段階で、もしフィルムが猛烈にほこりで汚れていたら、固く絞った雑巾で軽くふき取って清掃し、よく乾燥させてから一度組み付けてキー入力をテストしてみると良いでしょう。

ホコリがじゃまをしてキーが接触できていないだけのケースでは、それだけで直ってしまいます。

この例では配線の最後になっていますが、配線の途中で切れてしまっていると、それ以降の全てのキーが全部効かない状態になってしまいます。

例えば７番目のパターンは、

コネクタ → 右シフト → カナ → GRAPH → CAPS → 左シフト → CTRL → F1 → F2 → F3

の順に接続されていますので、CTRLとF1〜F3がきかない場合には、左シフト〜CTRLの途中で切れている事が逆にわかります。

キーボードシートを裏から見て断線個所を探します。

効かなくなったキーから、効くキーまでの間の配線が怪しいですから、その部分を集中的に見ていくと、このように配線が腐食している個所が見つかると思います。

また、ひとつ上の画像のように、経年劣化でパターンが縮退して切れているケースもありますが、これは大変見つけにくいので、光にかざして反対から見ると良いでしょう。

断線個所が判明したら、修理にかかります。

シートの表側の、切れている箇所を含んだ周辺のレジスト皮膜を少しはがします。

最初から皮膜がはがれてしまっている場合には、ここにセロハンテープを貼り付けてそっとはがします。すると作業範囲くらいの皮膜がペロっと剥がれてきます。はがしすぎないように注意して下さい。

全くはがれが無い場合には、無水アルコールなどの弱い溶剤を綿棒につけて時間をかけてこすり取って下さい。力をいれてこするとその下の導通パターンまで取れてしまうのであせらずにやって下さい。

塗るというよりもぽてっと置く感じで厚塗りするのがうまくいくコツです。

この例では、修理個所の上下の配線も同様に腐食・断線していたので３本とも補修して、現在正常に使用中です。

レジスト皮膜がはがれたままなのが気になる方は、動作テストが成功したら補修個所の上から透明テープなどを貼り付けて固定しておくと良いかもしれません。